2014/02/17

All is well that ends well.....?

12日から14日の間、様々な説明会だったり展示会だったりで津々浦々飛び回っておりました。
が、とても順調な出張かと思いきや、後半でとんでもないハプニング有りで、過酷&壮絶でした・・・

12日は、とある交流会で広島に夕方入りまして、翌朝13日は朝一で名古屋入りして夕方から大阪に飛び、夜には東京でこんな状態でした。


 東京にいる後輩となんとか合流し、飲み始めたのが夜の11時半過ぎ。なかなかの疲労困憊でしたが、眠たい目を擦りながら、餃子をひたすら食らう。食らう。



@餃子の福包 中目黒店

ここの餃子、東京では珍しいコスパでした。安い!
芸能人もお忍びでよく来られるそうで、最近では嵐の松潤いたそうです。(本当かいな笑)


渋谷で一泊し、翌朝BLBGの展示会場がある代官山に出動。
すでに大雪が東京の空を舞っており、なにげなく担当者の方と、「また雪ですね〜 今日福岡帰るんですが、飛行機飛ぶんですかね〜 あはははは。」と世間話のように大雪をバカにしながら紅茶を啜り外を眺める。







 BELGRAVIAでは、今季から「FOX UMBRELLAS」の取り扱いを開始します。


英国を代表する、世界一細い傘と称されているこのブランドは、トラディショナルなスタイルには外せないアイテムですね。





傘の生地から、ノズルの部分まで完全オーダーでの受注が可能です。※展示会場での発注のみ可能ですので、当店でオーダー注文は致しかねます。ご了承ください。


5本発注してきましたので、また届き次第BLOGにアップさせて頂きます。


















他には、Coby fuctoryのトレンチコート。

当時(1915年頃〜)のディティールを忠実に再現して作成しています。
戦前のモデルはガンパッチが付いていなかったんですね〜

そして、毎回東京出張の際は、わざわざ足を運んでまで食べてしまうこのラーメン。




@市ヶ谷 「かわかみ」酸辣湯麺

毎回食べてます。 どうしても食べたくなります。
この味は福岡にはないな〜 色んな酸辣湯麺食べて来ましたが、結局ここに落ち着いてしまいます。 店員さんの愛想の無さも許容範囲。いつものこと。愛想無いなら無いを貫く姿勢も大事です。

他にも戦友テーラーや師匠テーラーを周り、最後に取引先1件回って、夕方頃にはこの状態でした。




あ、これは「ヤバいやつ」だと犇犇と感じてきまして、巷の噂では飛行機が飛ばないだのまだ飛ぶだのと、騒いでおりました。とにもかくにも本日の最終便で福岡に帰らない行けないのは確かで、羽田にひとまず向かいました。













この写真、ネットから引っ張ってきましたが、同日同時刻の渋谷。これは道玄坂?でしょうか。 こんな強者がいたそうです。スキーやりたくなる気持ちはわかりますが、自由過ぎるでしょ!!









そんなこんなで羽田に到着。 空港は騒然としておりました。
そして、神様は私に微笑んでは頂けなかったようです。


他の国内線はすべて欠航となり、唯一私が乗る福岡行きの最終便のみが搭乗手続きが行われました。

「4つ滑走路あるうちの3つは離陸不可能な状態で、残りの1つも除雪作業が21時までに完了しなければ欠航となります」とアナウンスが入りました。


願いは届かず、「欠航」となり呆然。

朝一の飛行機の予約をし、また都内に戻るのも大変だし近隣のホテルも全て満室でしたので、人生初の羽田空港に一泊しました。




毛布は配布して頂けましたが、寒いし、孤独だし、朝起きないといけないからと気を張ってしまい、ほとんど眠れずに早朝5時半に再度搭乗手続きへ。





またもや長蛇の列。1時間半かけて並んでる最中に、午前中の便はすべて欠航とのアナウンスが。先の見通が立たないので、急遽新幹線に変更。

新幹線のイスに座った瞬間落ちました。気づけばもうそこは京都。

お昼を食べてもう一眠り。気づけばもうそこは福岡。

5時間半、あっという間でした。



今回の出張は得ることもたくさんありましたが、精神的苦痛が後半に差し掛かり、「嗚呼散散」という結果でした。 

















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Ordermade Suits Belgravia.(オーダーメイドスーツ ベルグラヴィア)
〒814-0153
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2014/02/10

【Jamie Cullum】 JAPAN TOUR 2014 .

寒い日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。 

私は先日福岡で行われた、「ジェイミー・カラム」のライブに行って参りました。
ジェイミー自身、福岡でのライブは初めてだったのと、昔からファンだったのでこれは見逃せないと、早々にチケットをゲットしておりました。



ジェイミー・カラム ← 詳しく知りたい方はこちらを



彼の音楽は無性に聴きたくなることが多いので、iphoneに常備しております。 なんと言ってもまだ若い!そして声が素晴らしくツボを付いてます。そしてピアノが上手すぎる。かなりアグレッシブなジャズシンガーです。

いい意味でJAZZの垣根をぶち壊し認知度が上がったこと、お陰で他のJAZZも聴くようになったことも事実です。 もしかすると本物のジャズマンから言わせればアンチかもしれません。 それでもいいんです。 人間の癒しを求めた結果、ここに辿り着いてますから。 独創性は大事です。






よく、ロックミュージシャンでもそうですが、ライブを観ると幻滅してしまうことありますよね。(歌が予想以上に下手だったり)彼のライブ見ましたが、CDに引けを取られていない全く変わらない声量と、抑揚のしっかりした完璧なパフォーマンスでした。ブラボー!

イギリス出身ってとこも親近感有りですね。




























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2014/01/31

【2014 WAISTCOAT FAIR】 UP TO 20%OFF



2月1日(土)から1ヶ月間のロングスパンで、WAISTCOATフェアを開催します。

単品商品に限り、全て20%OFFさせて頂きます。
※3ピース等は対象外です。単品のみとさせて頂きます。
※納期は約1ヶ月程かかります。

「WAISTCOAT」とは、
アメリカで言う「ベスト」
イタリアで言う「ジレ」
日本で言う「チョッキ」

そして、イギリスで言う「ウェストコート」

です。

一般的に良く使われている名称は「ベスト」ですね。

歴史を遡ること17世紀後半、ジュストコール(上着)、長袖のベスト、キュロット(半ズボン)、クラヴァット(ネクタイの原型)から構成されていましたが、18世紀に入るとジュストコールが細身になり、ルイ15世の時代にはベストの袖が無くなりました。 そして、この袖の無いベストが ウェストコート(Waistcoat)と呼ばれるようになりました。

ウエスト周りに着用するコートだったことから「ウェストコート」という名が付けられているんですねー。




最近の認識としては「防寒着」として使用されていますが、本来の目的は全く違います。 
むしろBELGRAVIAでは、真夏でもご提案させて頂いております。


バーテンダーを例にしてご説明しますと、

ウェストコートは胴体部分を覆う被服であり、シャツとは下着という認識がヨーロッパでは御座います。

公然の場で、もちろん下着は隠しますよね。

昔からドレスコードが当然のようにある生活、格式高い貴族では常にフォーマル。 ロングホーズソックスも、肌を見せてはいけない文化が今の名残りとしてあるわけです。

要は、不特定多数の方々と接する機会が多い場では、下着(シャツ・ネクタイのみ)では御法度。 もちろん「フォーマル」を装うのが常識であり、暗黙の「ドレスコード」なのです。

今でこそ公の場でカジュアルスタイルが緩和されつつありますが、百歩譲ってお客様に関して目をつぶったとしても、迎える側(バーテンダー)の人間は最低限の装いは必要不可欠だと思います。そこで「ウェストコート(ベスト)」が用いられております。




それなりに動きやすく、フォーマル基準をクリアするとなると「ウエストコート」がその条件を満たすに最適なアイテムだったようです。

逆に、バーテンダーでジャケットを着てるのを見た事がないですね。 

シャツ < ウェストコート < ジャケット

単純に考えると、ジャケットの方が格式は上ではないのか?

あくまでもウェストコートは下着を見せない為の被服。
ジャケットは完全なるフォーマル。
だとしたら、対お客様との関係性が対等ではいけない、ランクは1つ下でも装いはしっかりと、そして作業がしやすいように。 少なからず、ジャケットは作業着ではないということ、人と会う為の服なのです。

色んな暗黙のルールはありますが、知っておいて損はしないことだと思います。


ヨーロッパの社交場では今尚、「ドレスコード」が必要な場所は多数有ります。


イギリスのジェントルマンズクラブの社交場では、どんなに地位や名誉(お金持ち)でありながらも、正式なフォーマルに法り、ドレスコードを着用していなければ入場を断固としてお断りする場合もあるそうです。 それぐらい服装というのは大事だということです。 

正式な場に行けば行く程、ジェントルマンとしての磨きがかかり、スーツ・フォーマルの重要性を理解出来るのではないでしょうか。 
















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2014/01/27

Classic 30's Style of a glory . 【An original mode of expression 】

カジュアルな装いは、カテゴリーが細分化されており、今や分類することが億劫になるくらい蔓延中です。こうしてる間にも、私たちの見えない場所で独自のスタイルが確立され、1つの文化が生まれていることでしょう。

表現方法に個人差はありますが、スーツという同じ土俵の上、誰もがフラットの状態でひしめき合う場はそうないかと思います。
流行に流されるもよし、独自の路線を突き進むもよし、ある一定の年代のスタイルを表現するもよし。 すべてがスーツスタイルであって、同じジャンルからのスタートです。







※アクションプリーツ仕様 セミハンドラインのみ プラス¥6,300-


そんな歴代スーツアーカイブの中で、時折クローズアップされている年代のスーツスタイルがあります。
もはや、モード・モダンとは掛け離れた、細部にまで拘った1930年代のスーツスタイルのご紹介です。

 ※生地:HARRISONS  "FINE CLASSICS"

以前ブログでもお話したように、100年余りの歴史の中で大きく変わったディティールはなく、サイジングと小物使いの見せ方でこうも時代を感じさせてくれるスタイルに変貌すること。




写真の衿幅は、13.5センチ。
現在の主流(BELGRAVIAの標準サイズ)はノッチで8〜9センチ、ピークドで8.5〜10センチです。
当時は幅広な衿が特徴的でした。今のスーツにはない、男らしさと色気、決して草食には見えない獣の香りが漂ってきます。
当時の定番、ロングポイントカラーシャツにカラークリップを付けて、ネクタイに立体感を出してさらにドレッシーに

ネクタイは1930年代のデッドストック物。 芯の入ってない当時のネクタイは、クラバッツ(Crabats)と呼ばれておりました。ネクタイという語源の前の段階です。




 ※ハイバック仕様 セミハンドラインのみ対応 プラス¥10,500


そして、今回のクライアント様たっての希望が、この「ハイバック」の仕様でした。 これがないと30'sは成立しないとまで豪語しており、後身が極端に長くブレイシーズでつり上げハイウエストで履く。
BELGRAVIA独自のパターンをゼロからおこして、私も満足のいく仕上がりとなりました。





いつの時代から、短髪から長髪の文化が浸透したのか。
いつの時代から、ハットを被らなくなってしまったのか。
いつの時代から、スーツがカジュアル化してしまったのか。
BELGRAVIAというフィルターを通して、忘れてはいけない物事を1つ1つしっかりと継承していく。そして独自のタームでろ過し、表現していくこと。 とても大事なことです。

















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2014/01/16

Spring is coming to there immediately.

未だに春の便りは来ませんが、オーダーシャツの素材が一足先に春の訪れを感じさせてくれました。


▲¥14,700〜

ビビッドなカラーリングは気分を上げてくれますね。

これだけ寒い日が続くと、朝のシャツが冷たく感じ、番手の細い生地ほどしっとりとしているので、よりヒヤッとします。










HARRISONS of EDINBURGHの「MERSOLAIR」も今季からリニューアルするそうで、バンチブックはまだ届いておりませんが、先行で注文していた生地が到着しました。


▲スタンダードライン ¥67,200〜
▲セミハンドライン ¥84,000〜






トラッドやプレッピーなど、様々な顔になりそうな逸品。
バルナスブルーの大柄ストライプです。 

CLUB BRAZERとして作成頂くのが適当でしょう。

BELGRAVIAとしては、必ずタイドアップで着こなしてほしいジャケットですね。




HACKETT LONDON







毎度毎度のことですが、春夏の装いに非常に反骨精神を持っています。
「スーツを着る」ことに対して、重きを置いてないこの国だからこそ漲ってきます。
ひけらかした着方をするのもよくない、だからといって手抜きもしたくはない。 

そんな中で、私が特に重要視していることは、「未知の引き出しのある着こなし」だと思います。

引き出しをいっぱい持ってるにも関わらず、見せない着こなし。垣間見える1個のアイテム・ディティールがすべてを物語ることが出来る着こなし。

人間、ナゾが多い人ほど興味が湧くものです。

オレだ俺だ!!俺を見ろ!!な人よりは、飛び抜けて高価なモノじゃなくてもいいんです、目を引くセンスある小物をチラッと忍ばせてる人の方が、断然興味アリです。



そして、最終的に落ち着く所は既に決まっています。






Gieves&Hawkes












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2014/01/11

Atmosphere of a Peaked lapel.

スーツの見た目で重要な箇所として良く耳にするのは、ラペルラペルロールと、胸のドレープと、袖付けですね。
どれも重要だと思います。

特にラペルに関しては、スーツの顔とも呼ばれており、近年ではゴージラインの角度や高さでニュアンスが変わることから、手を抜けないディティールの1つとされております。

【 Vintage Fabric in ENGLAND (Broadhead&Graves) 】




クラシコからの流れでゴージラインが異様に高いことから、
ピークドラペルにすると剣先が肩から突き出てしまうケースをよく目にします。
特に、衿幅が広くなればなるほどこのケースが現れます。



右のようなピークドラペルはイタリア仕立てでよく目にしますが、個人的にあまり好みではありません。
身頃への吸い付きも悪いし、浮いたような印象です。このままパタパタと飛んで行きそうな印象です。


柔らかな素材と仕立てだと、尚更こういった症状が出やすいのでイタリア素材の仕立てはとても難しく、細心の注意を払うことが重要です。




Semi Handmade Lineでは細心の注意を払い、細かなディティールにも手を抜きません。

上記の生地は、12〜13オンスあるビンテージ素材を使用。毛芯仕様のどっしり重厚感のあるスーツです。手で持ち上げるととても重たいスタジャンを持ったような印象ですが、肩でスーツを着る事により全く重さを感じさせない、バランスの取れたパフォーマンス高い仕立てです。



プリンスオブウェールズ(チャールズ皇太子)は、公で愛用しているスーツの殆どが、ダブルブレステッドですね。

衿幅とゴージラインがボディーに対して絶妙にリンクしてます。 すべてが計算されており、最もクラシックに近いオフィシャルなスーツではないかと。

1つだけチャールズゴシックネタとして、

チャールズ皇太子が20年以上仕立てを頼んでいた、サヴィル・ロウに店を構えているビスポークテーラー、アンダーソン&シェパード(Anderson & Sheppard)との関係を止め、新たにターンブル&アッサー(Turnbull & Asser)の既製のスーツを買うようになったそうです。
アンダーソン&シェパードでの仕立賃は4000ポンド(約80万円)、ターンブル&アッサーの既製服はその半額以下とのことです。 
因に、ターンブル&アッサーはシャツ屋さんです。

どういった因果関係かは分かり兼ねますが、ビスポークからメイドトゥメジャーになったことはとても残念に思います。


アンダーソン&シェパード1906年創業で、ヘンリープールはさらにその倍の1806年創業。 普通に考えるとサヴィルロウで一番の老舗テーラーでの仕立てが望ましいと思うんですが、やはり何かの因果関係でしょうか。 






【 Vintage Fabric in ENGLAND (Broadhead&Graves) 】
Double breasted Suits. (Semi Handmade Line) ¥112,350-













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2014/01/07

Moving on Japanese Gentlemans.

明けましておめでとうございます。

BELGRAVIA&SONS  松山です。

2014年も、跳ね馬・馬車馬のごとく進むべき道へ進み、飛躍していきましょう! 




ある雑誌を読んでいたらこんな文面がありました。





「最近はイタリアの仕立てが流行っているが、男が身に付けるべき服装はある年齢を過ぎたら英国に辿り着く。」



この言葉を理解出来ない方は、おそらく弊社のスーツを一生理解出来ないかもしれません。

個々の価値観はありますので自由ですが、あくまでも少数派の方々の為にあるトラッドショップとしてコンセプトがあります。

同じ価値観を持った人間同士が集まるのは当然、お互いに未知の領域に一歩踏み出し、共存出来る時間が素晴らしかったりします。
もちろん最大限のおもてなしをし、ハイスペックな提供をすることが使命であり心がけている所でもあります。
お客様に対しても、いい意味で「変態要素」を持っている方は以外としっくりいくかもしれません。 そんなもんです。








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ふつうの正統派のフォーマルは飽きた、、、だから、僕らはヒネって、ハズして、アソんで、、、自由に何々~する

といったキャッチコピーが(飽きもせず)誌面に踊ります。当然のカジュアル全盛であります。カジュアル、フォーマルのごったまぜの平均値文化です。

つまり、フォーマル・ドレスアップをヒネる、ハズす、アソぶ人々ばかりが現在ほぼ100%といえます。100%が何かしらヒネッている環境を見据えた場合、一切ヒネる、ハズす、アソぶをやらかさないことこそ、実は今世紀最大のハズしだ、といえます。

ヒネらないのもヒネリ。ハズさないのもハズし。そして遊ばないのも遊び。流行に支配される属国の館になるくらいなら、孤島にそびえ立つ王国の城でありたい、と考えます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


以上、師のブログを抜粋させて頂きました。

同様に ”ヒネる、ハズす、アソぶ” はアンチと考えております。まずは基本を知らないとハズしたりヒネったりもできませんしね。とにもかくにも「基本」を知ることです。




私のような人間の偏屈なテーラードショップに足繁く通って頂いてるカスタマー様には、本当に日々感謝しております。
是非、これからも「陸の孤島」をどうぞ宜しくお願い致します。












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