2013/12/22

【Information】 Year-end business hours.

みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
年末年始営業時間のお知らせです。

年内は、12月28日(土)までとなっております。
年始は、1月6日(月)から営業開始となります。
     ※訂正しました 宜しくお願い致します。








2013年はどんな時代でしたか?

オリンピックが東京で開催されることが決定。
富士山が世界遺産に登録。
国の借金が1000兆円を突破。
▲楽天イーグルスが初の日本一に。
▲最近では特定機密保護法案が可決し、問題に。

他にも色んなニュースがありましたが、ファッションも様々なトレンドがありましたね。

プロデューサー巻きしかり、スタジャンしかり、結局は昔のトレンドを掘り起こし、雑誌や芸能人のクローズアップで火がついたものだと思います。

最新トレンドが定番化(定着)することが、いかに難しいかがよくわかります。 


例えば60年代に生まれた方は、物心がついてきた頃のファッショントレンドがおそらく、70年代後半から80年代に差し掛かった頃だと思います。 イッセイ・ミヤケ、カルバンクラインやラルフ・ローレンなんかは代表格とも言えます。この頃にヴィヴィアン・ウエストウッドが流行り、パンクファッションなんかの全盛期ですね。KENZOも今年よく見かけましたが、80年代に流行したブランドです。

1970's  Mods

その時代に生まれ、その時代のトレンドに触れたことで、案外引きずってしまい、今の流行に馴染めない方もいます。もろにそのタイプが私です笑

アメリカン・トラディショナル(アメトラ)も今でさえクローズアップされてますが、一過性の流行に過去何度もなってるはずです。
当時のアメトラ世代の方々は、今でもトラッド好きですね。
このトレンドは本当に根強いです。


TAKE IVY 


最も印象に残っている時代のファッションを、今も基軸としてワードローブに取り入れること、カジュアルではなかなか難しいですが、スーツならそれが可能です。 

100年以上変わらない「洋服」として現に存在するモノ。

ただ、袖が長いか、衿が太いか細いか、丈が長いか短いか、シルエットが緩いかタイトか。


Savile row Henry Poole, 1970's

トレンドもへったくれもないです。 何故なら、コアの部分は既に確立されてますからね。


Savile row 2012's

1970年と2012年のサヴィル・ロウにて
大した代わり映えはないはずです。

エルボーパッチ?チェンジポケット?3つボタン段返り?ウィンドーペン?フランネルスーツ?オッドベスト?

すべて今に始まったものではありません。

近頃では、柄のトレンドがストライプからチェックに移行してます。 雑誌でも相田彦一のように「要チェックや!」と言わんばかりのオンパレードですね。


スーツは、スタイルや流行でを選ぶのではなく、ご自身に関わる用途役職、そしてあなた自身のしっかりとしたコンセプトが大事になってきます。

雑誌の思惑通りにコトを進めてしまうと、思うツボです。



「Now, A world is classic feeling. 」

今世界は、クラシックを求め、感じています。






















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〒814-0153
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2013/12/12

【Classics】 Action Pleat Double-breasted and High-Back Trousers Style.


スーツとは、年代によってさまざまなスタイルが表現されてきており、昨今でタイトシルエットの需要が多いのは普段愛用されておられる方々は重々承知だと思います。

ですが、年代ごとに素晴らしいスーツのスタイルがあり、それもまた流行とかけ離れた所で一部のクラシックスタイルとして確立されております。

当時のディティールを活かして、30'sスタイルのご提案をさせて頂いております。

もちろん現在では、スポーツブランドから高性能素材を使用したジャージ等の動きやすい服がありますが、当時は猟りやスポーツをする際もジャケットにトラウザース(ニッカーボッカー)を着て出かけておりました。当然ながらナイキもありませんしね笑



ましてやストレッチ素材なんかもありませんし、いかに動きやすく洋服を作るかが重要だったのではないかと思います。

背中央にプリーツを入れることで、腕がさらに前に動きやすくなり、ボックスプリーツ(内側にプリーツを作る)にすることによって見た目の不格好さを軽減。



当時のアーカイブを見て頂いても分かりますが、えらくスマートですよね。 トラウザースもセンタープリーツがキレイに見える様、短めの設定です。




※生地は、ハリソンズ 【ファインクラシック】を使用しております。
衿幅は13センチの設定です。なかなか広いですよね。クラシック感さらに増します。


【アクションプリーツ】
アクション・バックとも呼ばれ、ブルゾンや作業服などで、袖の後ろの部分や背中の中央にとられたプリーツのこと。動作を楽にする機能性を高めるために作られております。

【ノーフォーク】
19世紀から20世紀にかけてイギリスで狩猟用、ゴルフ用などに使用されていたスポーツジャケット、その後、ノーフォークタイプのスーツ、ジャケットが1910年代のタウンウエアとなり、現代まで引き続いてベーシックな男の衣料となっており、19世紀末からは女性服にもそのデザインが見られるようになります。
シングルブレステッド、ウエストに釦止めのベルト付き、大きなパッチ・アンド・フラップポケット、背中の中央にボックスプリーツ、両脇にアクションプリーツを特徴とし、ボタンは革のくるみボタンが付けられる。
多くの場合ニッカー・ボッカーと合わせて着用され、素材は厚手のウール製で作られる。ノーフォークの名前の由来は英国の州名や、ノーフォーク公爵からとされる。


30'sスタイルにはもう1つ欠かせないのが、トラウザースの「ハイバック」仕様です。


後ろが極端に長く、ブレイシーズ(サスペンダー)を付ける前提で作成しております。むしろブレイシーズがないと成立しません。
履いた時、後ろからのシルエットが非常に美しいです。
今でもカジュアルワーク系のパンツ(ペインターパンツなど)などでは、当時のデティールをあえて使用してますよね。そしてハイバックのすぐ下に尾錠が付くことが多いです。これもサイズの調整が出来るようにです。




近年のスーツスタイル(左)と、30'sスタイル(右)

比べて頂くと分かると思いますが、ゴージ(衿のライン)の高さと角度が明らかに違います。
こうやって見比べると、スーツの顔でもある衿というのは大変重要なデティールです。表情が明らかに変わりますね。

当時のスーツはピークドラペルが多かったのもあり、衿幅も大きく設定されていました。
ジャケットのボタン位置の高さや衿幅にもよりますが、マジンガーZのように、ちょいと不格好に剣先が肩から突き出ないようゴージラインと角度の調整は致しております。

※現段階は仮縫いの状態ですので、本縫いの状態はまた後日アップさせて頂きます。










※今回ご紹介したデティールはすべてセミハンドラインのみの仕様となります。

















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2013/12/09

A YEAR-END SALE 【VINTAGE & BRAND NEW JACKETING FAIR.】〜12/29

中心地の街路樹は、ネオンに包まれ全体がクリスマスやイベントモードにシフトチェンジしてますね〜

さて11月も大変忙しくさせて頂き、たくさんのご新規様、カスタマー様にご来店頂きました。ありがとうございました。
この勢いで、年末まで突っ走る所存で御座います。

すでに12月頭から始まっておりました、「ジャケットフェア」の告知をさせて頂きます。

今更??いやいや、まだ半月はありますのであしからず。



不定期にフェアを開催しております、ベルグラヴィアジャケットフェアです。

今回は現物の生地限定として、最大20%オフにてご提供致します!

ヴィンテージ生地から現行の生地まで、ウーレン素材を中心にメルトンウールニットツイードコットンベルベット、ローゲージ素材をメインに取り揃えております。


※すべて1点ずつのみとなりますので、生地が無くなり次第終了とさせて頂きます。


ある一定の年齢に達すると、普段着に悩まされる方が多いかと思います。 誰も見てないからパーカーにスポーツブランドのアウターでいいかではなく、ジャケットスタイルも悪くないですよ。 タイドアップまではしなくても、ポイントを抑えた着こなしで見違える程変わると思います。

もちろん、ビジネス仕様で作ることも可能です。
この際、ナイキのパーカーを脱いで、ジャケットスタイルに是非挑戦して下さい。








新しいシャツ素材も入荷しております。







【Loud Girl】Special Shirting Collection.
¥15,750〜























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2013/12/05

The Fabric Material of God, [VICUNA] Chester Coat.

今日は動物のお話です。


南米アンデス地方の標高4000mの所に生息する、ラクダの仲間の動物、「ビクーニャ(ビキューナ)」です。

テーラー業界、アパレル業界では知らない人はいないくらいの最高級の毛織物素材であります。

この素材が使われたハイブランドのコートなんかは、マルが1つ増えるくらいの代物ですね。 



[ VICUNA(ビキューナ)とは ]

南アメリカ大陸のアンデス地方に棲息する草食性哺乳類の一種(1種)。鯨偶蹄目-ラクダ科に分類される

属名ならびに各国語の名称は、ケチュア語由来のスペイン語: vicuña(ビクーニャ)より。日本では、動物を指す場合は「ビクーニャ」と呼び、体毛からつくるウールやその製品は英語: vicunaによって「ビキューナ」と呼ぶことが多い。また、加工品をヴィゴーニュと呼ぶ(経済利用を参照)のはフランス語: vigogneの借用である。

ビクーニャは、アルパカ、ラマ(リャマ)、グアナコと近縁である。伝統的には、ビクーニャとアルパカをビクーニャ属に、ラマとグアナコをラマ属にまとめられる。しかし、これら4種の類縁関係には諸説があって統一的見解は得られていない。

Wikipediaより



その手ざわりは、まるで空気に触れているような感覚の極細の毛で、「神の繊維」「繊維の宝石」とも呼ばれており、寒さや紫外線から体を守ってくれます。 希少価値がある素材といいましょうか。
ワシントン条約によって、狩猟が禁止されており厳重な管理下でビキューナの毛は許可を受けたものだけが2年に1回しか刈ることが許されていません。このとき、1頭から取れる毛は250グラム以下

さらに、この中から太い外毛などを取り除き、デリケートな繊維だけを残します。ちなみにセーター1枚を創るのにも6頭分が必要とのことです。年間生産量は総てをコートを作る前提で換算した場合350着分といわれています。そのほとんどがヨーロッパで消費され日本に回ってくるのは年間数着といわれています。

その素材とカシミヤをブレンドしたヴィンテージ素材のチェスターコートが完成しました。

 カシミヤ&ビキューナ チェスターフィールドコート


ビキューナとカシミヤがうまく共存しています。
素晴らしい手触りです。この世のものとは思えない優し過ぎる肌ざわり。




高級な毛織物特有の、ある一定方向にキレイに流れるような毛並みがあります。 これが美しい光沢感を放ち、ウールとは全く違う存在感を醸し出していますね。







ヴィンテージとして大切に保管しておりました、「ビキューナ」がお嫁に行ってしまいました。
これからもっと世に解き放たれて、今回のカスタマーの方同様に、さらに活躍して頂けることでしょう!!

こうやって最高級の素材を取り扱える仕事ができるだけでも、私自身は仕事冥利に尽きます。


良い品、良い生地はいつの時代も焦る事無く輝いています。




















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2013/11/27

【Empire Mills】Vigorous and plucky.

「質実剛健」とはまさに英国生地をいい意味で詰った褒め言葉でしょう。




【Empire Mills】
”エンパイア ミルズ”
ヨークシャーの大都市リーズの近郊ブラムレーを本拠地とする創業1915年の同族経営ミルで、主に英国国内市場向けにコストパフォーマンスの高い紳士服地を生産しております。
その生産規模、品質管理共に郡を抜いており、ビジネススケールにおいてもイタリアの大手ミルと肩を並べられる数少ない英国ミルと言えます。
「FINISHING(仕上げ)」は、数倍の価格の高級服地も扱っている外部の提携工場に於いて同様の工程で行なわれる為、“エンパイア・ミルズ”の服地はしっかりとしたボディーを保ちながらもしなやかな質感を持っています。





打ち込みのしっかりとした英国生地は、マシンメイドやビスポークでも最高のパフォーマンスを発揮してくれます。

エンパイアミルズは、2015年で創業100周年を迎えます。
これだけ長く続けて来れたのも、ブレずに安定した生地のクオリティーを供給できる力と拘りの賜物でしょう。そして世界各国から絶大な人気があってこそですね。


今季はSUPER110'sの280gmsと、340gmsの2展開です。

※上記の生地は340gmsにて作成しております。



こちらのスーツは毎回お仕立て頂いておりますお客様の奥様から、ご主人へのサプライズとしてご注文でした。

いつも頑張っておられる旦那様へ、最高のパフォーマンスを演じてくれるであろう「Empire Mills」のネイビーバーズアイ生地をあえてチョイスさせて頂きました。
イタリア生地ほどの光沢はありませんが、上質でしなやかな質感が控えめにあるのを感じます。

大勢の前でお話をする機会が多い方なので、上品さを決して忘れてはいけませんね。

ご主人への最高のプレゼントだと思います。


ネクタイ ¥10,500-

ネイビーで統一することにより、まとまりのある奇麗なスーツスタイルを表現することが出来ます。

TPOに合わせ着こなしが出来る大人を目指しましょう!
艶やかさよりも上品さでしょう。





ここからはプライベートですが、先日大親友の結婚式に行きました。


最近では珍しい和装のみの式で、桜坂の「観山荘」という所で行われました。

日本人から決して離れることない「和」の精神を、改めて深く再認識させられました。

本当におめでとう。




そして、ネットで調べる事なく、あ、そろそろ紅葉のシーズンやん!と勢いとノリで大分の耶馬渓に行って参りました。


あれ?あまり紅葉が・・・・・
2割程の紅葉に、紅葉狩りとは行きませんでしたが、ここ数日間は、コンクリートジャングルを駆け巡り、お酒に飲まれてましたので、良い気分転換となりました。









夕暮れ時の穏やかな時間が、とても心地良かったです。


さぁいよいよ年末ですね! 忘年会シーズンやら、年末商戦を目前の方もいらっしゃることでしょう。


気を引き締めて、ヘパリーゼ飲んで頑張りましょう!!














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2013/11/17

Paul McCartney "Out There" Japan Tour. @Fukuoka

歴史的な時間を過ごさせて頂きました。
2013年11月15日、ポールマッカートニー "Out There” ジャパンツアーin Fukuoka ヤフオクドーム。

生ポールの歌声を真近で聴いてきました。



どうも海外アーティストとして、今年一番のプレミアムチケットだと言っておりました。

ポールも71歳。 

これを逃してしまうと二度と見る事が出来ない気がして、ライブに行く事を決めました。
BEATLESの残した功績というのは、半世紀に渡りROCK史上で一番だと思います。

今回、福岡でのセットリストです。
1. Eight Days A Week
2. Save Us
3. All My Loving
4. Listen To What The Man Said
5. Let Me Roll It
6. Paperback Writer
7. My Valentine
8. Nineteen Hundred And Eighty Five
9. The Long And Winding Road
10. Maybe I’m Amazed
11. I’ve Just Seen A Face
12. We Can Work It Out
13. Another Day
14. And I Love Her
15. Blackbird
16. Here Today
17. New
18. Queenie Eye
19. Lady Madonna
20. All Together Now
21. Lovely Rita
22. Everybody Out There
23. Eleanor Rigby
24. Being for the Benefit Of Mr. Kite!
25. Something
26. Ob-La-Di, Ob-La-Da
27. Band On The Run
28. Back In The U.S.S.R.
29. Let It Be
30. Live And Let Die
31. Hey Jude


アンコール
33. Hi.hi.hi
34. I Saw Her Standing There


アンコール2
35. Yesterday
36. Helter Skelter
37. Golden Slumbers/Carry That Weight/The End




アリーナ席いいなぁ〜と指をくわえて見てました。
ドームライブは、音の反響の影響でアリーナと外野席で聴こえ方が違うそうです。


Eight days a week」から始まり思わず涙が・・・・泣

「目の前にホンモノおるやん!」と思ったと同時に、自分が生きている間にこの人の生声が聴けるなんてという気持ちが重なり、ポロポロと自然と出てしまいました。


約3時間、水も飲まず動き回って歌って演奏するポールに脱帽。いちお71歳ですからね。


最高の思い出になりました!!

個人的に好きな曲、「Blackbird」聴けて本当に最高でした!

ポールといえば、「マーチンD-28」いい音色を奏でてました。あのアコギ最高やな。









そしてやっぱりイギリスサイコー!!














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2013/11/15

How I Get Dressed by Patrick Grant. 【Norton&Sons】

「革新する」という行為は、並大抵の努力ではなし得ないことだと思います。

英国はサヴィルロウ地区に構えている老舗のビスポークテーラーも、追い風を受け流動的な時代背景に揺さぶられながらも日々奮闘しておられることでしょう。
決してブレることはないでしょうが、「新しい風」は必ず吹くものです。

ここからは、あくまでも私の勝手な持論を元に書いてますので、信じるか信じないかは貴方次第です。




上記はネットから拾ってきた資料ですが、どなたが作ったのか分かりませんが、テーラードとその境界線を行き来しているようなブランドをポジショニングマップした資料です。面白いですね〜

Traditional (伝統的などの意味)
はサヴィルロウテーラーが殆ど。

Accessible (行きやすい、近づきやすいなど)は一般の方にも手が出しやすい、既製品等で幅広く展開しているブランドですね。

Contenporary ・Exclusiveが少ない。


私が注目しているテーラー、よくスタイルを参考にさせて頂いてるのですが、

Norton&Sons(ノートン&サンズ) 1821〜

歴史の長いビスポークテーラーの1つですが、2005
年からディレクターがスコットランド エジンバラ出身のPatrick Grantパトリック・グラント )となり、まさに「革新」が起きたのです。







2005年にNorton&Sonsの顧客はわずか20人だったそうです。しかし今2010年、英国ファッション大賞メンズウェア賞を授与するほど飛躍し、世界的にも有名なテーラーに返り咲きました。






新しい風が吹き込み、経営難だったお店は彼のおかげで復活しました。

おそらく緻密な経理戦略があったのではないかと思います。
センスのよい経営コンサルを雇い、細部まで徹底しての「快進撃」ではなく「革新劇」ですね。





名刺1つにも妥協を許さない、徹底してセンスを表側に。





センスを売ることも出来ますが、買うことも出来ます。

投資部分で出し惜しみして自分でやるのか、その道の人間に任せてみるのか。

名刺を作る値段は一緒だとしても、センス1つで価値が全く変わってきます。

冒頭のポジショニングマップを見て頂くと、Norton&Sonsは、Traditional から Exclusive(高級志向)へシフトチェンジしています。

昔ながらのスタイルを保ちつつ、ハイエンドな商品を提供すること。

サヴィルロウも変わってきてます。それはいい意味での「革新」だと自分自身考えています。






そして彼らは、これからも同じカテゴリーの同志として切磋琢磨し、共存していくのでしょうか。







Patrick Grant: How I Get Dressed from Chris Floyd on Vimeo.















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