Belgravia&Sons ~traditional and excluding work diary.~

2013/11/06

" FINE CLASSICS " Suit fabric material currently most loving by the British suit lover now.

「自分を肯定するプライドではなく、自分は変われるというプライドを持つ」

脳科学者、茂木健一郎氏の言葉です。

大人になるにつれ、段々と頭が固くなりフレキシブルな行動から著しく低下します。
自分のことは自分が一番分かっている、だからこそ他人からとやかく言われるとイラッとしますよね。冒険が出来なくなるのも、年齢とともに得る経験値が邪魔しているのではないかと思います。

自分のことは自分が一番分かってるならば尚更ですが、それは置いといて、新しい物事を探しましょう。そうした時、自分の振り幅が広くなり、柔軟に色んな事に対応、順応できるはずですね。

食わず嫌いは常に損をしているのと同じでしょう。

HARRISONS OF EDINBURGH

"FINE CLASSICS"

SemiHandGrade LINE 3piece ￥163,800〜

本当に素晴らしい生地に出会う確率は、普段スーツを着て仕事をされている方々の中でも、ほんの一握りの方だけだと思います。

いわゆる「表面だけスーツ」を普段からお召しの方だと、オーダーの良さが分からず、メゾンブランドに振り回されている方々は、高級なモノ、高額な商品は必ず高品質なのだ、と自負している。これもまさに自分を肯定するプライドが邪魔していますね。

しかし、高価なモノがいざフタを開けてみると、粗悪品だった。

高島屋問題がそうですね。偽造表示が発覚し、芋ずる式にドンドン見つかってしまい、消費者の絶対的な信用を欺き、すべてを失ってしまったも同然。

あれだけプライドを持った百貨店が、目先の利益のことばかり考え過ぎて、似たようなモノ使ってもウチは「高島屋」というブランドがあるから必ず売れる。　なーんてそんな時代はもう終わりです。　

良い品（クオリティー）を保つのは、いつの時代も廃れることなく、拘りを持って常に一貫して提供出来る力だと思います。

SemiHandGrade LINEの仕立ては、毛芯仕様になっており、ハンドメイドさながらのラペルのふんわりとした返りが特徴的です。

バストのドレープ感もしっかりあって、ウエストラインもキレイにくびれが出ております。まさに英国のスーツ仕様。

衿穴もモットイ芯仕様です。

裏地はLEAR BROWNE & DUNSFORD社 英国の素材を使用しています。

玉虫色に光る裏地は、この世の物とは思えない程艶やかに光を放ちます。

トラウザースはループ無しの完全クラシック仕様。
内側にはブレイシーズ用のボタンが付いております。

いい意味で変態仕様です笑　ボタンフライほどファスナー仕様の有り難みが分かるディティールはありませんよ。

これを面倒と思ってボタンを外すか、拘りと思って優越感に浸りながら外すか。　考え方次第でしょうか。

こういった品のある拘りはドンドン取り込んでほしいと思います。

数ある服地素材の中で、世界のスーツ愛好家、もしくは英国本土のビスポークテーラーからの絶大な支持があるこのHARRISONS OF EDINBURGH の"FINE CLASSICS"

370gmある肉厚な生地はまさに英国を代表する服地です。

余裕の１０年選手仲間入りです。

着込めば着込む程に味が出るスーツは、この素材だから出来ることでしょう。

決して偽装表示しておりませんよ。これが真実です。

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Ordermade Suits Belgravia.（オーダーメイドスーツ　ベルグラヴィア）
〒814-0153
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2013/11/04

Order boots similar to ALDEN TANKER.

ブーツが似合う季節になってきましたね〜！

BELGRAVIAではビジネス用のシューズとは別に、ブーツのオーダーも承っております。
着こなしは自由自在。様々なシーンで活躍すること間違いないでしょう。特にこれから寒い季節になると、ローゲージニットや起毛素材など、厚着をすることで、ローテクスニーカーよりもブーツなど重めスタイルの着こなしが中心になります。

Vチップコンビネーションオーダーブーツ

￥39,900〜

ALDENのタンカーブーツを彷彿させるキレイなシルエットのブーツです。

ブラック×モスグリーンの組み合わせが控えめに効いてます。

ウェルト部分をスリットにしてブーツらしさを出し、さらにソールの厚みを通常より３mmプラスすることで重厚感が増します。写真で見ると、なんとなく１層増えているのが分かりますか？！　※ウェルトと底の間に１層増えてます。

革底が男らしいのは分かりますが、クライアント様のご希望で、実用性重視だったので、ダイナイトソール（いわゆるゴムソール）よりもこちらのオリジナルセラミックソールを採用しました。

このセラミックソールですが、ゴムより固く摩耗に強い、尚かつ雨の日もガンガン履く事が可能です！DANNERではないので完全防水ではないですが、しっかりメンテして防水スプレーを使って頂くとある程度までは予防できるかと思います。

どことなーく、ALDEN のタンカーブーツに似てますよね？笑

タンカーは編み上げになってまして、ハトメが外側ですね。

まぁ、革がコードヴァンだし、構造も違うので似ているというのは大変おこがましいことですが、オーダーで作れる魅力はありますよ〜　

※国産のコードヴァン素材もご用意しております。オプションプラス￥21,000-

WOLVERINE1000マイルブーツが好きで、出来るだけ近い雰囲気のプレーントゥオーダーブーツを作成中です。乞うご期待！

え？はい！いちおオーダースーツ専門ですが？？

2013/11/02

【ENGLISH GUILD】 Bees Rich Cream in Stock.

11月になりましたね〜　

先月もたくさんの方々にご来店頂きました。本当にありがとうございました。　

少しずつですがBELGRAVIAから拝進されている英国紳士が、ここ福岡で浸透しているのではないかと思います。

もちろんすべての方に理解してもらおうなんぞ微塵も思っていません。　少数派のスーツを愛しておられる方々に呼びかけています。

そんな英国好きの私ですが、こんなシビれるアイテムが入荷しました。

ENGLISH GUILD（イングリッシュギルド）

Bees Rich Cream

ニュートラル・ブラックのみ入荷

￥2,100-

【ENGLISH GUILD（イングリッシュギルド）】

Made in England製のシュークリームです。

これすごいんです。

「KIWI」「SAPHIR」「BOOT BLACK」・・・・とさまざまなシューケアブランドありますが、「ENGLISH GUILD（イングリッシュギルド）」最近話題になってます。

何がすごいかと言いますと、今まで一般では流通していなかったのでそれは当然です。なぜなら「プロ仕様」だったからですね。
ある一定の需要のみに商品を供給をしていたので、今回はこの素晴らしいクリームを一般的に使用していただく目的で、是非ご紹介しようかと。

その「ある一定の需要」とは、実は英国高級靴と言えば、イギリスはノーザンプトンに工場を構えている老舗シューズメーカーなのです。

その工場は、「John Lobb (Paris)」「Crokett & Jones」「Church's」「Cheaney」「Grenson」「Tricker's」「BARKER」など

製造現場で用いる靴クリームや仕上げ剤を供給するメーカーが作った商品が、【ENGLISH GUILD（イングリッシュギルド）】です。

靴好きの方は既に知っておられたかもしれませんが、良いものはやはり良いです。

蜜蝋のトロッとした質感が、革に付けた途端スーッと自然に馴染んでいくのが分かります。

通常のシュークリームに比べると浸透率がいいのか、しっとり感が尋常ではないです。

これが英国の香り？なのかわかりませんが独特な香りがします。決してクセのある香りではないです。個人的には好きな香りですね。

私たちも同様、お風呂上がりや乾燥肌の方は、化粧水や乳化性クリームを肌に塗りますよね。

男性ですら最近はメンテナンスする時代です。

革製品も、皮から革になり製品になったとしても、空気を常に吸って生きているのとなんら変わりないです。

革はメンテナンスしなければ必ず悪くなるもので、一番の天敵は乾燥です。せっかくならいいクリームを使って保湿してあげましょう！

2013/10/25

【Order Chesterfield Coat】Moden Classic Style.

なんか最近めっきり涼しくなったな〜　あ、台風の影響もあるのかな〜　にしても朝晩冷えるよな〜　ん〜いや、これはまさか・・・　さぁっむっ！！　

こんな感じで「結局またどうせ暑くなるんだろう」ぐらい思ってましたら、そのまんま寒くなりましたね。
BELGRAVIA松山です。

少し肌寒くなった良いタイミングで、チェスターフィールドコートのサンプルが上がって参りました。

セミオーダーチェスターフィールドコート￥68,250〜

そもそも、「チェスターフィールドコート」って何？という方もいらっしゃると思いますので簡単にご説明します。

ざっくり言いますと、通常のスーツJKTの着丈を長くしたようなコートです。

１９世紀にイギリスのチェスターフィールド伯爵が着たことに、その名の由来があると言われております。
元来は、テーラードカラーの上衿がビロード（ベルベット）で出来ており、ウエストを少し絞ったシルエットで、前ボタンは着たときに表からボタンが見えない比翼仕立てのシングルのコートでした。時を経てアレンジされ、上衿のビロードはなくなり（結婚式用のスーツではよく見かけますね）、ダブルブレストや、普通シングルボタンなど、様々なタイプがあります。

コートも色々ありますので一概にコレがいい！とはありませんが、スーツの上から羽織るオーバーコートの中では、一番正式な装いだと思います。

もちろんコートですので、スーツでよく使用するウーステッド（梳毛）よりはウーレン（紡毛）をメインとして使用します。メルトン素材だと固くなり過ぎるので、もう少し柔らかく、肉厚なウーレンが最適と言えるでしょう。

BELGRAVIAが展開する「チェスターフィールドコート」の最大の特徴が、昔の「チェスターフィールドコート」の雰囲気を感じさせないスマートさと、ラインが非常にキレイなことです。

あの野暮ったいイメージの肉厚なバブリーパットも、薄いパットになっており、腕も程よく細く、ウエストラインもシェイプしてます。

既製品のコートは、目の前にある商品の形が一番ベストな状態で作成してます。　しかしそれを細かく修理してしまうと、見た目のバランス（ポケット位置など）が悪くなり、かえって修理しなかった方が良かったなーとなりかねません。着心地もしかりです。

BELGRAVIA のチェスターフィールドコートは、胸のポケット位置が少し高めになってます。　なぜならヨーロッパ人に比べて日本人は背が低いので、出来るだけ相手の目線（ポイント）を上に持っていき、低いと感じさせないよう配慮されております。

そこでやっとオーダーの醍醐味なんですが、着丈の長さや袖丈が予め調整出来ることです。

これを留意する重要なポイントがありまして。

この画像をみて素直にスマートさを感じるのはどれですか？？

かの有名なスティーブ・マックイーンも自分の身長が低いを知った上で、スーツのトラウザースの丈をワザと短くして、クッションを無くす事で足回りをスッキリさせて長くみせたり、足下にも抜かり無く、チャーチのライダー（チャッカブーツ）や、サンダースのマッドガード「プレイボーイ・チャッカブーツ」どちらもクレープソールですが、通常の革靴より少しソールが厚いものを好んで愛用されたようです。

コートに関してもマックイーンの一説では、当時映画の撮影で渡されたステンカラーコートが、あまりにも着丈が長くて誰の許可も得ずに勝手に着丈を短くしたそうです。まさに身長をカバーしようというマックイーンらしい拘りのある話ですね。

すべてが合理的に計算されたことで、バランスは何をするにも一番大事なことですよね。

食事も、栄養のバランス。

運動も、過度な行為よりもほどほどのバランス。

髪型も、頭の形とのバランス。

洋服も、サイジングや配色のバランス。

ですね。

コートの話に戻りますが、決して着丈が長いのが悪い訳ではありません。短すぎるのもどうかと思います。

バランスです。　私にお任せください。

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2013/10/18

See the Necktie which 「Masakatsu Ochiai」chose, It inquired.

奇跡的に連続更新です。年に数回の気まぐれです。BELGRAVIA松山です。

落合正勝氏のワードローブ、ネクタイコレクションを目視で研究してみませんか。

ARMANI

HERMES

ETRO

Ferragamo

Scabal

　TIE YOUR TIE

Belvest

MEROLA

Kiton

E.Marinella

こうやって全体を見ると、カラーリングにはビビットカラーがあまりないですね。　むしろ、くすんだ（さえない）色が多いです。

落合氏がエッジの効いたネクタイを付けているイメージがありませんが、ヨーロッパの方々に比べると日本人の顔は薄いので、せめてネクタイで顔の表情を明るくしようと試みますが、案外逆効果のような気もします。

以前パーソナルカラー診断をして頂いた際に感じた事が、顔の下にあるカラーによって皮膚の色が全く変わること、肌の色、顔つきで良くも悪くもなること。

全ての方に当てはまる！と言い切ることはできませんが、大半の方々はビビットなカラーのネクタイよりは少しくすみのあるカラーがハマりやすいのではないかと思います。

ネクタイ単体で見てカッコいいと思うのは当たり前で、むしろそれだけで選択するのはリスキーなことです。

お店の前のワゴンセールに入ってるような安価なネクタイはそれが売りなので、通り行く方の目を引くようにワザとビビットなネクタイが多いのかもしれませんね。

スーツとの調和を考えながら作るネクタイ、柄出し・サイジング・芯地（副資材）まで考慮すると、有名なネクタイブランドには到底叶わないです。そこに掛けてきた時間と拘りとプライドがありますからね。

男性得意の妄想？と想像を最大限まで膨らまし、余計な邪気は一切排除して、ご自身のワードローブをマトリックスの世界でマッチアップしていく作業。

これさえモノにすれば、おそらくスーツを選ぶ際もバンチブックから簡単に選択することが出来ます。

ある程度の投資と経験が必要になりますが、センスの良いネクタイ選びをするならご自身の手で実際に巻いてみて、これは閉めやすいとか、このタイはノットが好みの形にならないとか、剣先の幅がしっくりこないとか、このネクタイの柄はどんなスーツにも合うんだとか・・・必ず拘りが出るはずです。

これらすべてをふまえた上で、このブログのトップに戻って、もう一度だけ「落合正勝」氏が、何十年という歳月をかけ投資し試行錯誤し選んだネクタイのコレクションを見てください。　

見え方が必ず変わるはずです。

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2013/10/16

F/W 2013 Woolen Fabric Series. ( HARRIS TWEED )

昨夜の福岡は台風の影響があったせいなのか、強風に見舞われました。

本日はウーレン素材の代名詞、ハリスツイードのご紹介です。

限定セール品

ハリスツイード「ブラックウォッチ柄」ジャケット１着分のみ

通常ジャケット価格￥63,000- を　￥48,300-にてご提供します。

実は、２着分ありましたが、ブログ掲載前に売れてしまいました。すいません・・・

ポケットの仕様も通常はオプションですが、すべて無料でのご提供です！　ボタンもすべて水牛です。

なんと、エルボーパッチも無料にてご希望であればお付け致します！

様々なシーンで使用可能ですね。

昔から著名人や偉人の方々に愛用されてきたハリスツイードですが、ザックリとした素材が耐久性、保温性に富んでおり、着ていくうちに体に馴染んでくるのが分かります。

もちろん今季2013F/W新柄のラインナップも大変充実しております。

400gms

480gms

ハリス・ツイードジャケット　￥63,000〜

ウェスト・コート（ベスト）　￥25,200〜

１０年選手として長年愛用出来ます。

そう考えると、賢い選択でもありますね。

最近では、生地が丈夫で厚いのでコート用での需要も増えてきております。

以前、お客様が60's製のハリスジャケットの修理を持って来られた際、さすがに裏地のすり切れ消耗は仕方がないと思いましたが、まさかこんなに生地がヘタることなく当時のままだったことに感動したのを覚えてます。

スコットランドの風土や環境が、ハリスツイードの色柄や素材感を通して感じる事が出来ますね。

やはりいい色を出すには「水」が重要なんです。　藍染めで有名な日本でも、「水」環境が悪いと色のノリが悪かったりすぐ退色してしまうそうです。水道水はもってのほかです。
ジーンズで有名な岡山（倉敷）も、インディゴ素材を染めるのに適している水環境なんでしょう。

自然に関してダイレクトに影響するものこそ、人間ではどうしようもないことで、良い物作りこそ「エコ」への第一歩だと思います。

そういえば、冒頭の写真の左下に映ってありました本ですが・・・・

「ものづくりの伝説が生きる島　ハリスツイードとアランセーター」

著者長谷川喜美　

￥3,150-

万来舎から出ております、長谷川氏の本ですが、とても面白い内容です。ハリスと合わせてインバーアランのニットも興味がある方は必読です！　写真が癒されます！

そしてちゃっかり私が持っているのは、長谷川喜美氏の直筆サイン入りなんです！　テヘ。

長谷川氏は以前、「SAVILE ROW」という本で初めて知り、とても興味深く研究と勉強をされているなと感じ、すっかりファンになりました。

スコットランドの小さな島、ハリス島とルイス島から生まれた、「ハリスツイード」ですが、すべてが手作業で行われ100年もの歴史の中で、絶滅の危機にさらされながらも、今なお復活を迎えようとしております。
イギリス文化として、スコットランド文化として長年大事に継承されてきた職人技術、製法は日本人なら十分に理解できるのではないでしょうか。

是非、体感してください。

2013/10/07

PLAY LIFE, PLAY SUIT !

10月もあっという間に1週間経ち、ブログの更新となりました。

-人生を遊ぶなら、「スーツ」を遊べ！-

いつにもなく強気なキャッチフレーズとともに、MEN'S Precious 2013Autumn号です。
唯一この雑誌のみ定期購読しております。

いわゆるメンズショップと言われているお店、たとえばバーバーショップ（理容室）や・・・・・　あれ、出てこない・・・

そうなんです。日本は男性専門のお店が少ないんです。

今でこそメンズエステなどがありますが、（風俗店は除きます）単純にカッコ良くなりたい！ではなく、男たるものはこうだ！！　みたいな紳士道を忘れない為にもメンズショップ、トラッドショップが日本には必要だと思います。

イギリスで言うと、ロンドン市内にある、Jermyn Street（ジャーミン・ストリート）という通りに、昔からある老舗メンズショップが軒を連ねており、男心をくすぐるアイテムがたくさん置いてあります。
スーツ専門店から、ハット専門、バーバーショップ、ネクタイ専門、カフス専門、シューズ専門、、、、、

傾向からすると、軸になっているものが「スーツ」ですよね。関連アイテムが殆どです。

要は、スーツをしっかり着こなしてからではないと、こういった特殊なアイテムたちをうまく利用することは出来ないし、活かせないと思います。

なので、英国人はきっとスーツとの向き合い方が他国に比べ、ブレない、揺るがない、基本ベースがしっかりとしていると感じました。

「ブレない」で思い出しましたが、かの有名な日本人、白洲次郎がこんなこと言ってたそうです。

「ブレない人間は格好いい。そのためには自分の生き方の「軸」を持っていないといけない。」

白洲次郎は、この言葉を「プリンシプル」と口癖のように表現していたそうです。

彼は、自分の考えをぜったいに曲げない、そして独特な表現方法で話を進めていたようです。少々持論が多かったみたいですが、雰囲気は一目置いてしまうような人物。

銭稼ぎを一切しようとしない、だからこそ言いたい放題に言える彼を政治家や財界の方々は恐れていたとも言っています。お金が絡むと言いたい事も怯んでしまい、怖じ気づいてしまうのは当然ですよね。

あなたの周りに「プリンシプル」と言ってる方、上司がいましたら、それは間違いなく白州次郎ファンです笑　

※因に、私の以前働いてました職場の元上司の口癖でした。

男性は行き慣れたお店が好きです。

床屋に行くおじさん達は、何も言わずにいつもの髪型にしてくれる馴染みの店を好みます。

テーラーも、そういったお店と同じ分類かもしれません。

変わらない物、流行に左右されない軸を持った表現方法。

昨今ではあまり感じられない感覚かもしれませんね。

さぁ、プリンシプルな生き方をしましょう！　さっそく使うー！

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