Belgravia&Sons ~traditional and excluding work diary.~

2014/01/16

Spring is coming to there immediately.

未だに春の便りは来ませんが、オーダーシャツの素材が一足先に春の訪れを感じさせてくれました。

▲￥14,700〜

ビビッドなカラーリングは気分を上げてくれますね。

これだけ寒い日が続くと、朝のシャツが冷たく感じ、番手の細い生地ほどしっとりとしているので、よりヒヤッとします。

HARRISONS of EDINBURGHの「MERSOLAIR」も今季からリニューアルするそうで、バンチブックはまだ届いておりませんが、先行で注文していた生地が到着しました。

▲スタンダードライン　￥67,200〜
▲セミハンドライン　￥84,000〜

トラッドやプレッピーなど、様々な顔になりそうな逸品。
バルナスブルーの大柄ストライプです。　

CLUB BRAZERとして作成頂くのが適当でしょう。

BELGRAVIAとしては、必ずタイドアップで着こなしてほしいジャケットですね。

HACKETT LONDON

毎度毎度のことですが、春夏の装いに非常に反骨精神を持っています。
「スーツを着る」ことに対して、重きを置いてないこの国だからこそ漲ってきます。
ひけらかした着方をするのもよくない、だからといって手抜きもしたくはない。　

そんな中で、私が特に重要視していることは、「未知の引き出しのある着こなし」だと思います。

引き出しをいっぱい持ってるにも関わらず、見せない着こなし。垣間見える１個のアイテム・ディティールがすべてを物語ることが出来る着こなし。

人間、ナゾが多い人ほど興味が湧くものです。

オレだ俺だ！！俺を見ろ！！な人よりは、飛び抜けて高価なモノじゃなくてもいいんです、目を引くセンスある小物をチラッと忍ばせてる人の方が、断然興味アリです。

そして、最終的に落ち着く所は既に決まっています。

Gieves&Hawkes

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Ordermade Suits Belgravia.（オーダーメイドスーツ　ベルグラヴィア）
〒814-0153
福岡市城南区樋井川3丁目17-10
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2014/01/11

Atmosphere of a Peaked lapel.

スーツの見た目で重要な箇所として良く耳にするのは、ラペルとラペルロールと、胸のドレープと、袖付けですね。

どれも重要だと思います。

特にラペルに関しては、スーツの顔とも呼ばれており、近年ではゴージラインの角度や高さでニュアンスが変わることから、手を抜けないディティールの１つとされております。

【 Vintage Fabric in ENGLAND (Broadhead&Graves) 】

クラシコからの流れでゴージラインが異様に高いことから、

ピークドラペルにすると剣先が肩から突き出てしまうケースをよく目にします。

特に、衿幅が広くなればなるほどこのケースが現れます。

右のようなピークドラペルはイタリア仕立てでよく目にしますが、個人的にあまり好みではありません。

身頃への吸い付きも悪いし、浮いたような印象です。このままパタパタと飛んで行きそうな印象です。

柔らかな素材と仕立てだと、尚更こういった症状が出やすいのでイタリア素材の仕立てはとても難しく、細心の注意を払うことが重要です。

Semi Handmade Lineでは細心の注意を払い、細かなディティールにも手を抜きません。

上記の生地は、12〜13オンスあるビンテージ素材を使用。毛芯仕様のどっしり重厚感のあるスーツです。手で持ち上げるととても重たいスタジャンを持ったような印象ですが、肩でスーツを着る事により全く重さを感じさせない、バランスの取れたパフォーマンス高い仕立てです。

プリンスオブウェールズ（チャールズ皇太子）は、公で愛用しているスーツの殆どが、ダブルブレステッドですね。

衿幅とゴージラインがボディーに対して絶妙にリンクしてます。　すべてが計算されており、最もクラシックに近いオフィシャルなスーツではないかと。

１つだけチャールズゴシックネタとして、

チャールズ皇太子が20年以上仕立てを頼んでいた、サヴィル・ロウに店を構えているビスポークテーラー、アンダーソン＆シェパード（Anderson & Sheppard）との関係を止め、新たにターンブル＆アッサー(Turnbull & Asser)の既製のスーツを買うようになったそうです。

アンダーソン＆シェパードでの仕立賃は4000ポンド（約80万円）、ターンブル＆アッサーの既製服はその半額以下とのことです。　
因に、ターンブル＆アッサーはシャツ屋さんです。

どういった因果関係かは分かり兼ねますが、ビスポークからメイドトゥメジャーになったことはとても残念に思います。

アンダーソン＆シェパード1906年創業で、ヘンリープールはさらにその倍の1806年創業。　普通に考えるとサヴィルロウで一番の老舗テーラーでの仕立てが望ましいと思うんですが、やはり何かの因果関係でしょうか。　

【 Vintage Fabric in ENGLAND (Broadhead&Graves) 】

Double breasted Suits. （Semi Handmade Line）￥112,350-

2014/01/07

Moving on Japanese Gentlemans.

明けましておめでとうございます。

BELGRAVIA&SONS 松山です。

2014年も、跳ね馬・馬車馬のごとく進むべき道へ進み、飛躍していきましょう！　

ある雑誌を読んでいたらこんな文面がありました。

「最近はイタリアの仕立てが流行っているが、男が身に付けるべき服装はある年齢を過ぎたら英国に辿り着く。」

この言葉を理解出来ない方は、おそらく弊社のスーツを一生理解出来ないかもしれません。

個々の価値観はありますので自由ですが、あくまでも少数派の方々の為にあるトラッドショップとしてコンセプトがあります。

同じ価値観を持った人間同士が集まるのは当然、お互いに未知の領域に一歩踏み出し、共存出来る時間が素晴らしかったりします。

もちろん最大限のおもてなしをし、ハイスペックな提供をすることが使命であり心がけている所でもあります。

お客様に対しても、いい意味で「変態要素」を持っている方は以外としっくりいくかもしれません。　そんなもんです。

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“ ふつうの正統派のフォーマルは飽きた、、、だから、僕らはヒネって、ハズして、アソんで、、、自由に何々～する ”

といったキャッチコピーが（飽きもせず）誌面に踊ります。当然のカジュアル全盛であります。カジュアル、フォーマルのごったまぜの平均値文化です。

つまり、フォーマル・ドレスアップを “ ヒネる、ハズす、アソぶ ” 人々ばかりが現在ほぼ100％といえます。100％が何かしらヒネッている環境を見据えた場合、一切 “ ヒネる、ハズす、アソぶ ” をやらかさないことこそ、実は今世紀最大のハズしだ、といえます。

ヒネらないのもヒネリ。ハズさないのもハズし。そして遊ばないのも遊び。流行に支配される属国の館になるくらいなら、孤島にそびえ立つ王国の城でありたい、と考えます。
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以上、師のブログを抜粋させて頂きました。

同様に ”ヒネる、ハズす、アソぶ”　はアンチと考えております。まずは基本を知らないとハズしたりヒネったりもできませんしね。とにもかくにも「基本」を知ることです。

私のような人間の偏屈なテーラードショップに足繁く通って頂いてるカスタマー様には、本当に日々感謝しております。

是非、これからも「陸の孤島」をどうぞ宜しくお願い致します。

2013/12/22

【Information】 Year-end business hours.

みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
年末年始営業時間のお知らせです。

年内は、12月28日（土）までとなっております。
年始は、1月6日（月）から営業開始となります。
　　　　　※訂正しました宜しくお願い致します。

2013年はどんな時代でしたか？

▲オリンピックが東京で開催されることが決定。
▲富士山が世界遺産に登録。
▲国の借金が1000兆円を突破。
▲楽天イーグルスが初の日本一に。
▲最近では特定機密保護法案が可決し、問題に。

他にも色んなニュースがありましたが、ファッションも様々なトレンドがありましたね。

プロデューサー巻きしかり、スタジャンしかり、結局は昔のトレンドを掘り起こし、雑誌や芸能人のクローズアップで火がついたものだと思います。

最新トレンドが定番化（定着）することが、いかに難しいかがよくわかります。　

例えば６０年代に生まれた方は、物心がついてきた頃のファッショントレンドがおそらく、70年代後半から80年代に差し掛かった頃だと思います。　イッセイ・ミヤケ、カルバンクラインやラルフ・ローレンなんかは代表格とも言えます。この頃にヴィヴィアン・ウエストウッドが流行り、パンクファッションなんかの全盛期ですね。KENZOも今年よく見かけましたが、80年代に流行したブランドです。

1970's Mods

その時代に生まれ、その時代のトレンドに触れたことで、案外引きずってしまい、今の流行に馴染めない方もいます。もろにそのタイプが私です笑

アメリカン・トラディショナル（アメトラ）も今でさえクローズアップされてますが、一過性の流行に過去何度もなってるはずです。
当時のアメトラ世代の方々は、今でもトラッド好きですね。
このトレンドは本当に根強いです。

TAKE IVY

最も印象に残っている時代のファッションを、今も基軸としてワードローブに取り入れること、カジュアルではなかなか難しいですが、スーツならそれが可能です。　

100年以上変わらない「洋服」として現に存在するモノ。

ただ、袖が長いか、衿が太いか細いか、丈が長いか短いか、シルエットが緩いかタイトか。

Savile row Henry Poole, 1970's

トレンドもへったくれもないです。　何故なら、コアの部分は既に確立されてますからね。

Savile row 2012's

1970年と2012年のサヴィル・ロウにて
大した代わり映えはないはずです。

エルボーパッチ？チェンジポケット？３つボタン段返り？ウィンドーペン？フランネルスーツ？オッドベスト？

すべて今に始まったものではありません。

近頃では、柄のトレンドがストライプからチェックに移行してます。　雑誌でも相田彦一のように「要チェックや！」と言わんばかりのオンパレードですね。

スーツは、スタイルや流行でを選ぶのではなく、ご自身に関わる用途や役職、そしてあなた自身のしっかりとしたコンセプトが大事になってきます。

雑誌の思惑通りにコトを進めてしまうと、思うツボです。

「Now, A world is classic feeling. 」

今世界は、クラシックを求め、感じています。

The Neighbourhood // "Sweater Weather" (Dir. ENDS) from More Media on Vimeo.

2013/12/12

【Classics】 Action Pleat Double-breasted and High-Back Trousers Style.

スーツとは、年代によってさまざまなスタイルが表現されてきており、昨今でタイトシルエットの需要が多いのは普段愛用されておられる方々は重々承知だと思います。

ですが、年代ごとに素晴らしいスーツのスタイルがあり、それもまた流行とかけ離れた所で一部のクラシックスタイルとして確立されております。

当時のディティールを活かして、30'sスタイルのご提案をさせて頂いております。

もちろん現在では、スポーツブランドから高性能素材を使用したジャージ等の動きやすい服がありますが、当時は猟りやスポーツをする際もジャケットにトラウザース（ニッカーボッカー）を着て出かけておりました。当然ながらナイキもありませんしね笑

ましてやストレッチ素材なんかもありませんし、いかに動きやすく洋服を作るかが重要だったのではないかと思います。

背中央にプリーツを入れることで、腕がさらに前に動きやすくなり、ボックスプリーツ（内側にプリーツを作る）にすることによって見た目の不格好さを軽減。

当時のアーカイブを見て頂いても分かりますが、えらくスマートですよね。　トラウザースもセンタープリーツがキレイに見える様、短めの設定です。

※生地は、ハリソンズ【ファインクラシック】を使用しております。

衿幅は13センチの設定です。なかなか広いですよね。クラシック感さらに増します。

【アクションプリーツ】

アクション・バックとも呼ばれ、ブルゾンや作業服などで、袖の後ろの部分や背中の中央にとられたプリーツのこと。動作を楽にする機能性を高めるために作られております。

【ノーフォーク】

１９世紀から２０世紀にかけてイギリスで狩猟用、ゴルフ用などに使用されていたスポーツジャケット、その後、ノーフォークタイプのスーツ、ジャケットが１９１０年代のタウンウエアとなり、現代まで引き続いてベーシックな男の衣料となっており、１９世紀末からは女性服にもそのデザインが見られるようになります。

シングルブレステッド、ウエストに釦止めのベルト付き、大きなパッチ・アンド・フラップポケット、背中の中央にボックスプリーツ、両脇にアクションプリーツを特徴とし、ボタンは革のくるみボタンが付けられる。
多くの場合ニッカー・ボッカーと合わせて着用され、素材は厚手のウール製で作られる。ノーフォークの名前の由来は英国の州名や、ノーフォーク公爵からとされる。

30'sスタイルにはもう１つ欠かせないのが、トラウザースの「ハイバック」仕様です。

後ろが極端に長く、ブレイシーズ（サスペンダー）を付ける前提で作成しております。むしろブレイシーズがないと成立しません。

履いた時、後ろからのシルエットが非常に美しいです。

今でもカジュアルワーク系のパンツ（ペインターパンツなど）などでは、当時のデティールをあえて使用してますよね。そしてハイバックのすぐ下に尾錠が付くことが多いです。これもサイズの調整が出来るようにです。

近年のスーツスタイル（左）と、30'sスタイル（右）

比べて頂くと分かると思いますが、ゴージ（衿のライン）の高さと角度が明らかに違います。

こうやって見比べると、スーツの顔でもある衿というのは大変重要なデティールです。表情が明らかに変わりますね。

当時のスーツはピークドラペルが多かったのもあり、衿幅も大きく設定されていました。

ジャケットのボタン位置の高さや衿幅にもよりますが、マジンガーZのように、ちょいと不格好に剣先が肩から突き出ないようゴージラインと角度の調整は致しております。

※現段階は仮縫いの状態ですので、本縫いの状態はまた後日アップさせて頂きます。

※今回ご紹介したデティールはすべてセミハンドラインのみの仕様となります。

2013/12/09

A YEAR-END SALE 【VINTAGE & BRAND NEW JACKETING FAIR.】〜12/29

中心地の街路樹は、ネオンに包まれ全体がクリスマスやイベントモードにシフトチェンジしてますね〜

さて11月も大変忙しくさせて頂き、たくさんのご新規様、カスタマー様にご来店頂きました。ありがとうございました。
この勢いで、年末まで突っ走る所存で御座います。

すでに12月頭から始まっておりました、「ジャケットフェア」の告知をさせて頂きます。

今更？？いやいや、まだ半月はありますのであしからず。

不定期にフェアを開催しております、ベルグラヴィアジャケットフェアです。

今回は現物の生地限定として、最大20%オフにてご提供致します！

ヴィンテージ生地から現行の生地まで、ウーレン素材を中心にメルトン、ウールニット、ツイード、コットン、ベルベット、ローゲージ素材をメインに取り揃えております。

※すべて1点ずつのみとなりますので、生地が無くなり次第終了とさせて頂きます。

ある一定の年齢に達すると、普段着に悩まされる方が多いかと思います。　誰も見てないからパーカーにスポーツブランドのアウターでいいかではなく、ジャケットスタイルも悪くないですよ。　タイドアップまではしなくても、ポイントを抑えた着こなしで見違える程変わると思います。

もちろん、ビジネス仕様で作ることも可能です。
この際、ナイキのパーカーを脱いで、ジャケットスタイルに是非挑戦して下さい。

新しいシャツ素材も入荷しております。

【Loud Girl】Special Shirting Collection.
￥15,750〜

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Ordermade Suits Belgravia.（オーダーメイドスーツ　ベルグラヴィア）
〒814-0153
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■WEB　http://www.belgravia1961.com/　 ■FACEBOOK　
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■営業時間 AM10:00～PM7:00　■定休日毎週火曜日
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2013/12/05

The Fabric Material of God, [VICUNA] Chester Coat.

今日は動物のお話です。

南米アンデス地方の標高4000mの所に生息する、ラクダの仲間の動物、「ビクーニャ（ビキューナ）」です。

テーラー業界、アパレル業界では知らない人はいないくらいの最高級の毛織物素材であります。

この素材が使われたハイブランドのコートなんかは、マルが１つ増えるくらいの代物ですね。　

[ VICUNA（ビキューナ）とは ]

南アメリカ大陸のアンデス地方に棲息する草食性哺乳類の一種（1種）。鯨偶蹄目-ラクダ科に分類される

属名ならびに各国語の名称は、ケチュア語由来のスペイン語: vicuña（ビクーニャ）より。日本では、動物を指す場合は「ビクーニャ」と呼び、体毛からつくるウールやその製品は英語: vicunaによって「ビキューナ」と呼ぶことが多い。また、加工品をヴィゴーニュと呼ぶ（経済利用を参照）のはフランス語: vigogneの借用である。

ビクーニャは、アルパカ、ラマ（リャマ）、グアナコと近縁である。伝統的には、ビクーニャとアルパカをビクーニャ属に、ラマとグアナコをラマ属にまとめられる。しかし、これら4種の類縁関係には諸説があって統一的見解は得られていない。

Wikipediaより

その手ざわりは、まるで空気に触れているような感覚の極細の毛で、「神の繊維」「繊維の宝石」とも呼ばれており、寒さや紫外線から体を守ってくれます。　希少価値がある素材といいましょうか。
ワシントン条約によって、狩猟が禁止されており厳重な管理下でビキューナの毛は許可を受けたものだけが２年に１回しか刈ることが許されていません。このとき、１頭から取れる毛は２５０グラム以下。

さらに、この中から太い外毛などを取り除き、デリケートな繊維だけを残します。ちなみにセーター１枚を創るのにも６頭分が必要とのことです。年間生産量は総てをコートを作る前提で換算した場合３５０着分といわれています。そのほとんどがヨーロッパで消費され日本に回ってくるのは年間数着といわれています。

その素材とカシミヤをブレンドしたヴィンテージ素材のチェスターコートが完成しました。

カシミヤ＆ビキューナチェスターフィールドコート

ビキューナとカシミヤがうまく共存しています。
素晴らしい手触りです。この世のものとは思えない優し過ぎる肌ざわり。

高級な毛織物特有の、ある一定方向にキレイに流れるような毛並みがあります。　これが美しい光沢感を放ち、ウールとは全く違う存在感を醸し出していますね。

ヴィンテージとして大切に保管しておりました、「ビキューナ」がお嫁に行ってしまいました。
これからもっと世に解き放たれて、今回のカスタマーの方同様に、さらに活躍して頂けることでしょう！！

こうやって最高級の素材を取り扱える仕事ができるだけでも、私自身は仕事冥利に尽きます。

良い品、良い生地はいつの時代も焦る事無く輝いています。

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